Re: Leica M10-D
Posté: vendredi 30 novembre 2018 - 12:06
On voit le DNG dématricé suivant tes réglages, donc pas de différence ou presque, une fois ouvert dans Lightroom (sans preset) C'est très fidèle. C'est une autre façon de faire de la photo. On a du vrai WYSIWYG comme disent les ricains.
Franchement, il est totalement inutile de visualiser la photo prise ensuite. Tout est sous contrôle : cadrage, balance des blanc, mise au point, profondeur de champ, exposition et rendu des couleurs (réglables au niveau des menus)
Sur un M, je laissais toujours sur une balance des blancs auto. Et je corrigeais dans Lightroom. Avec le CL et le Q. Je la règle dans les moments difficiles (éclairages trompeurs pour le capteur) et voilà c'est toujours parfait, rien à faire ou presque dans Lightroom. Mine de rien on gagne un temps fou.
Idem pour l'expo, je la corrige pour obtenir ce que je voudrai à l'écran, plus tard. Inutile d'optimiser. De toute façon, pour une raison curieuse le CL préfère être sous exposer. Il n'apprécie pas l'expo à droite. Du moins ça ne donne rien de plus. C'est presque le cas sur un Q ou un M10.
Et Leica est l'un des rares fabricants à caler son écran arrière avec son EVF. Mais je préfère l'EVF pour mieux apprécier les détails et pour avoir un écran 4:3 qui donne le cadrage en 3:2 en entier plus les informations en haut et en bas. Contrairement à l'écran arrière qui est 3:2 et donne un cadrage en 16:9 avec les informations superposées sur l'image en haut et en bas avec léger effet de transparence. Ces infos disparaissent lorsqu'on presse à moitié le déclencheur. Un peu troublant comme méthode.
Bien entendu je garde l'histogramme, qui est un outil formidable en temps réel.
Et le clignotement en temps réel des zones brulées ou enterrées est parfaite pour savoir ce qu'on laisse filé, pour avoir une exposition parfaite. Car on peut laisser brûler sous contrôle des petites parties de l'image. En général les capteurs Leica encaissent ça bien et c'est assez esthétique.
____________________________________________
Quant au choix d'un objo pour un M, il vaut mieux choisir entre un 35 ou 50mm. Ce sont les 2 focales les plus adaptées au télémètre.
28 et 75mm en second choix.
Le 90mm seulement si on est bien habitué. De préférence avec une loupe x1,4. Mais il faut choisir le 90mm avec soin et s'assurer qu'il soit absolument bien calé avec le boîtier (remarque valable également pour le 75mm et pour le 50 summilux)
Sans écran, c'est ultra compliqué. Et encore une fois le Visoflex ne sera d'aucun secours. Car méthode de mise au point différente.
La pellicule pardonnait plus. Mais 24MP en numérique, pas du tout.
Pour les ultra-grand angles avec viseur optique externe. L'absence d'écran peut rendre la confirmation du cadrage impossible. Sauf à utiliser en permanence un Visoflex. Mais encore une fois quel est l'intérêt du M10 avec un visoflex utilisé en permanence ? Mais si on connait bien le cadrage et l'exposition automatique des 18, 21 ou 24 mm, pas de problème. C'est très agréable à utiliser sur un M avec un viseur optique et l'hyperfocale. Mon préféré le 21mm à cadrer au niveau des hanches sans regarder dans le viseur. En gros on capture un angle droit de 90° devant soi. Très facile à visualiser.
Le 135mm est à mon avis à proscrire. Même avec la loupe 1,4x. C'est du sport extrême, sauf en visoflex.
Le truc que j'aime bien avec le Visoflex, c'est de pouvoir l'orienter vers le haut, idéal pour prendre des photos avec les grand-angles avec un angle de vue plus bas. Les photos paraissent plus dynamiques ainsi.
Franchement, il est totalement inutile de visualiser la photo prise ensuite. Tout est sous contrôle : cadrage, balance des blanc, mise au point, profondeur de champ, exposition et rendu des couleurs (réglables au niveau des menus)
Sur un M, je laissais toujours sur une balance des blancs auto. Et je corrigeais dans Lightroom. Avec le CL et le Q. Je la règle dans les moments difficiles (éclairages trompeurs pour le capteur) et voilà c'est toujours parfait, rien à faire ou presque dans Lightroom. Mine de rien on gagne un temps fou.
Idem pour l'expo, je la corrige pour obtenir ce que je voudrai à l'écran, plus tard. Inutile d'optimiser. De toute façon, pour une raison curieuse le CL préfère être sous exposer. Il n'apprécie pas l'expo à droite. Du moins ça ne donne rien de plus. C'est presque le cas sur un Q ou un M10.
Et Leica est l'un des rares fabricants à caler son écran arrière avec son EVF. Mais je préfère l'EVF pour mieux apprécier les détails et pour avoir un écran 4:3 qui donne le cadrage en 3:2 en entier plus les informations en haut et en bas. Contrairement à l'écran arrière qui est 3:2 et donne un cadrage en 16:9 avec les informations superposées sur l'image en haut et en bas avec léger effet de transparence. Ces infos disparaissent lorsqu'on presse à moitié le déclencheur. Un peu troublant comme méthode.
Bien entendu je garde l'histogramme, qui est un outil formidable en temps réel.
Et le clignotement en temps réel des zones brulées ou enterrées est parfaite pour savoir ce qu'on laisse filé, pour avoir une exposition parfaite. Car on peut laisser brûler sous contrôle des petites parties de l'image. En général les capteurs Leica encaissent ça bien et c'est assez esthétique.
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Quant au choix d'un objo pour un M, il vaut mieux choisir entre un 35 ou 50mm. Ce sont les 2 focales les plus adaptées au télémètre.
28 et 75mm en second choix.
Le 90mm seulement si on est bien habitué. De préférence avec une loupe x1,4. Mais il faut choisir le 90mm avec soin et s'assurer qu'il soit absolument bien calé avec le boîtier (remarque valable également pour le 75mm et pour le 50 summilux)
Sans écran, c'est ultra compliqué. Et encore une fois le Visoflex ne sera d'aucun secours. Car méthode de mise au point différente.
La pellicule pardonnait plus. Mais 24MP en numérique, pas du tout.
Pour les ultra-grand angles avec viseur optique externe. L'absence d'écran peut rendre la confirmation du cadrage impossible. Sauf à utiliser en permanence un Visoflex. Mais encore une fois quel est l'intérêt du M10 avec un visoflex utilisé en permanence ? Mais si on connait bien le cadrage et l'exposition automatique des 18, 21 ou 24 mm, pas de problème. C'est très agréable à utiliser sur un M avec un viseur optique et l'hyperfocale. Mon préféré le 21mm à cadrer au niveau des hanches sans regarder dans le viseur. En gros on capture un angle droit de 90° devant soi. Très facile à visualiser.
Le 135mm est à mon avis à proscrire. Même avec la loupe 1,4x. C'est du sport extrême, sauf en visoflex.
Le truc que j'aime bien avec le Visoflex, c'est de pouvoir l'orienter vers le haut, idéal pour prendre des photos avec les grand-angles avec un angle de vue plus bas. Les photos paraissent plus dynamiques ainsi.