Bonjour,

Je suis tombé sur ce post et j'aurais quelques conseils à vous demander concernant le LC29. J'aime beaucoup ce révélateur, mais je voudrais développer ma triX 400 de manière plus marquée, avec un grain plus fort et un peu plus de contraste, avec le même révélateur.
Pour de la trix-400 à 1600, la documentation recommande 1+9, mais je ne suis pas fan du résultat, c'est beaucoup trop court 7 minutes. Je veux laisser le temps aux ombres de se développer, en limitant les agitations pour ne pas bruler les hautes lumières. Développez vous la trix poussée en 1+19 ou 1+29 ?

De manière générale utilisez-vous le LC29 en 1+29 et si oui qu'est-ce que cela donne.

Pour ma part je l'utilise en 1+19 sur de la triX exposée normalement, de plus j'ai mis au point une formule pour le réutiliser 3 fois, dès fois 4, ce qui est super économique.
Merci pour votre aide

Bonjour à tous,

Ayant appris sur le tas, j’ai toujours eu quelques questions au sujet de mon process de développement, aussi je me permets de vous les soumettre :

1- réutilisation du lc29
Je me suis rendu compte récemment d’une erreur d’interprétation de la documentation du révélateur LC29, dans le cadre de sa réutilisation. En effet, depuis quelques années, j’utilise par exemple 900 ml de LC29 dilué à 1+19 4 fois, pour développer 4 batchs de 3 films, soit 12 pellicules, en augmentant à chaque batch le temps de révélation de 10%. Seulement voilà, j’ai découvert que pour réutiliser le LC29, la documentation préconise de préparer 1 litre de solution par pellicule. Cela signifie que j’aurais dû préparer 3 litres au lieu de 900ml !!! Du coup je suis surpris de ne pas avoir de pellicules sous-développées. la seule limitation de ma démarche est que je ne peux pas pousser jusqu'à 5 batches car le produit diminue au fur et à mesure. La quantité restante au bout de 4 batches est insuffisante si on ne travaille qu’avec 900 ml. Mais à part cela, je n’ai pas constaté de problème. Il me suffirait de préparer un litre pour aller jusqu’à 5 batches. Comment est-ce possible ? La doc pousse à la consommation ? merci pour votre aide

2- déclenchement et arrêt du chronomètre : déclenchez-vous au moment ou vous commencez à verser le révélateur ? ou lorsque vous avez terminé de le verser ? De même, l’arrêt du chronomètre se fait à quel moment ? dès qu’on commence à vider la cuve ? ou lorsqu’on commence à remplir avec le bain d’arrêt ? ( puisque tant qu’on ne verse pas le bain d’arrêt, il reste du révélateur sur la pellicule )

3- réel iso de la trix-400 d’aujourd’hui. Est-il vrai que la trix serait plus proche de 320 ? Et que dans ce cas, on peu légèrement surdévelopper le film ?

Merci beaucoup de m’avoir lu !
Laurent
http://www.iamyasp.com

Merci beaucoup pour les photos des différents montage.
Si j'ai bien vu / compris , la cellule et la prise synchro sont sur le même câble ?

Je suis intéressé par la solution avec le variateur vari power VP-1
Je travaille toujours en manuel, tout simplement parce qu'une fois que c'est réglé, tu n'as plus grand chose à modifier
pour la soirée et tu contrôles mieux ce que tu fais. (Et les automatismes se font facilement avoir avec des habits très clairs ou très foncés).

Pourquoi pas de problème de voltage sur la prise synchro ? Elle est protégée ?

Exemple de photo en déporté ( au 28mm )

Le m6 ttl est probablement beaucoup plus sensible au voltage que le m6 classique.

merci Alanovia pour ta réponse.
- Je n'utilise pas de réflecteur, j'utilise un garry fong
- pas de poignée , je tiens mon flash à la main ( je le faisais avec un d700 et un sb700)
- pas besoin de cellule , je travaille en manuel uniquement

Je n'arrive pas à trouver l'info du voltage que peut supporter un m6 ttl. Pour info certaines versions japonaises du 283 peuvent envoyer 600 volts !

merci beaucoup pour vos réponses.

Super info pour le variateur !
C'est pour utiliser au 28mm, 400 Isos,
dans les bars ( très faible luminosité ), à une distance de 2 mètres du sujet en moyenne.
Je ne sais absolument pas comment on calcule la puissance

La question à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse :
Combien de volts peut supporter le M6 TTL ? ( si j'achète un câble accordéon, à la Bruce Gilden )
Si je prends un transmeteur / récepteur radio, quel modèle très simple conseillez-vous ? ( le Ttl ne m'intéresse pas )

Merci !

Bonjour,

Je souhaite me mettre à utiliser mon M6 avec un flash en déporté (avec un câble ou émetteur, je ne sais pas encore - mais pour commencer, avec un câble. Je ne veux pas utiliser le TTL, je préfère le mode manuel), j'aurais donc quelques questions :
- Est-ce que les problèmes de tension ne se posent que lorsqu'on monte le flash sur le boitier ?
- En déporté, avec un câble, je peux utiliser n'importe quel flash (ayant fait quelque recherche, le vivitar 283 m'intéresse pour sa robustesse et son faible prix) ?
- faut-il un câble spécifique ?
- L'inconvénient du 283 est qu'il n'a qu'une pleine puissance en manuel (à moins de le bidouiller, mais je ne veux pas rentrer la dedans) ?
- Avez vous d'autres petits flashs réputés à me conseiller ?

ça fait beaucoup de question ...
L'utilisation principale est en très faible luminosité, dans le feu de l'action, en courte distance.

Merci beaucoup pour votre aide
izaac.photography.free.fr

- J'ai développé en utilisant la même technique une 20aine de pellicules. Deux pellicules ont été impactées par le problème, et pas les dernières. Le révélateur est changé à chaque fois, les autres produits testés, etc ...
- Il m'est déjà arrivé de mal insérer un film dans la spire, les résultats sont beaucoup plus catastrophiques. Les parties collées ne se développent pas, ici, on voit bien des voiles verticaux au niveau des trous, en haut et en bas.
- J'insiste sur le fait qu'au moment où le problème apparaît on voit une cassure sur le film, un pli.
- J'ai bien rembobiné le film à l'envers pour répondre aux soins du personnage.

Il y a une autre hypothèse trouvé sur internet sur les forums anglais : j'ai développé un seul film dans une cuve pouvant contenir deux films. La spire peut se balader dans la cuve le long de la tige pendant les retournements. Malheureusement je n'ai pas fait attention à ce détail donc je ne peux identifier lesquels. Cela semblerait l'hypothèse la plus probable, vu que les photos trouvées ressemblent très fortement au résultat que j'ai obtenu.

oui avec le levier, j'utilise un M3 et un M6.

oui je développe moi même

Merci pour votre aide !

A partir du pli, jusqu'à la fin de la pellicule. Hum, maintenant que vous me le dites, il me semble me souvenir d'un rembobinage à l'envers ...

Bonjour,

Peu expérimenté dans le développement, j'ai expérimenté pour la deuxième fois ce problème. Toute la pellicule n'est pas touchée et juste avant que cela commence, il y a un pli sur la pellicule (mauvaise insertion dans la spire ?) . C'est vraiment très curieux.

l'objectif est un leitz summicron 50 f2

Merci encore pour vos réponses.
Stef, ta manip est très intéressante ! J'avais bien remarqué qu'il y avait bien plus de détail dans le négatif. J'ai cherché un peu sur les forums, Nikon scan 4 me perd vraiment beaucoup de détails dans les zones claires , y compris sur des shoots exposés normalement !

Je suis d'accord avec vous le halo est dû à la surexposition, c'est clair maintenant

J'ai enfin réussi hier soir à trouver comment utiliser vuescan. Il fallait modifier les settings du type de négatif (il n'y a pas de setting tri-x mais ça marche très bien avec TMAX)
Et là j'ai récupéré tous mes détails !!! Je mettrai la photo ce soir.

J'ai également remarqué que nikon scan m'ajoute un grain de fou ! Alors là , comme j'ai pas de référence, je ne sais pas si le grain est normal ou exagéré. D'un autre côté le scan de nikon scan me semple plus piqué, plus précis. Donc normal qu'il y ait plus de grain. Un avis sur ce point ?

Bonjour et merci pour toutes vos réponses.
Je vais essayer de répondre :

- Mon optique est un Leitz 50 mm f:2, avec un filtre neutre monté dessus
- Je pense que le négatif est bien sur-exposé ! En fait je suis impressionné par la capacité du scanner à récupérer tout ça ! J'ai essayé avec un scan a plat, c'est un massacre.
OK, mon négatif est sur-exposé, mais les détails sont visible sur le négatif, je devrais donc pouvoir les récupérer non ?
- Je ne me souviens pas de l'ouverture minimum f:8 je pense.
J'ai fait une photo du négatif (posé sur une table lumineuse, avec une loupe) :



(et visiblement je n'ai pas réussi à utiliser le logiciel vuescan pour qu'il exploite correctement le scanner, il me brûle beaucoup de détails)

Pour le halo, j'ai l'impression qu'il est sur le négatif.

Bonjour,

C'est la première fois que je poste une photo sur ce forum. J'ai acheté un Leica M3 ici même, et je voudrais maintenant progresser sur mon process.
Je me confronte à plusieurs problème :

- J'ai la chance d'avoir accès à un nikon coolscan LS4000 pour scanner mes négatifs. Lorsque j'utilise le logiciel nikon scan, pas de problème (même si les scans des négatifs noir et blanc sont toujours teintés d'une couleur ???) . Par contre si j'utilise vuescan, alors là , il me crâme une grosse partie des les hautes lumières, je n'y comprends rien, tous les reglages sont par défaut, pas de post process sur l'image scannée. Bref. Je pourrais fournir un exemple si besoin.

- L'exemple de portrait que je soumets ici fait apparaître un phénomène curieux : comme si le tissu fortement exposé réagissait comme un miroir , il renvoie une partie de la lumière ce qui crée une auréole autour du tissu.

J'ai modifié le scan en ajoutant légèrement un peu de contraste (car le scan est très doux et peu contrasté)

Le négatif a été développé dans un labo (photon à Toulouse).

Dites moi ce que vous en pensez
Laurent



Voici l'adresse de mon blog, ou je poste mon travail de photographie de rue : http://izaacphotography.blogspot.fr/

Merci pour votre aide !!!
PS : si y en a parmi vous qui sont sur Toulouse, je serai vraiment intéressé pour une sortie photo expérimentale, faire des essais, développer, scanner le tout ! [/img]