Ou pas
http://canlasphotography.blogspot.com/2 ... ch-fl.html

De ce qu'il en ressort pour les nouvelles portra, que l'on shoot à 400/800 ou 1600 on peut developper pareil.
Pour 3200 (+3 stops) il faut adapter le temps de dev.

Si tu l'as fait sur l'elmar red dial que je t'ai pris dbarth je confirme que c'est super, bague de MAP qui tourne sans aucun effort et pourtant qui tient la position si je relache, meme en secouant le boitier.

Ça fait quoi mélange révélo/fixateur? (à part flinguer les deux produits bien sur ^^)

Content que mon petit zorki S reprenne du service.
T'as vu le bruit au déclenchement? Il est vraiment onctueux pour un russe

Moins de travail du coup

C'est celle qui permet de passer le relai aux vitesses lentes
1/30 ou 1/25ème selon les modèles

Ça "marche" aussi en vitesses un peu plus rapides, mais on expose pas toute la surface du négatif. Mais si on veut faire du hasseleica c'est cool

Hehe, en plus sur mon "Red Dial", le diaf est super dur à bouger, même sans FISON
Donc ça va être mesure de la lumière, choix de la peloche pour taper à f8 et on s'y tient pour le moment.

Il va faire un tour chez Marc Nicolas car à part ça, il est excellent...

Bonsoir Rénald.
Pour le fait que le filtre se place entre l'elmar et le Fison, y a t'il une raison autre que le fait que ça permet de "protéger" la surface du filtre? Est ce pour limiter l'espacement filtre / objectif ?

Bonjour, je voulais savoir si l'utilisation d'un FISON sur un elmar Red Dial était utile ou pas? De mon petit avis, je pense que ça reste utile même si le bénéfice doit être moindre que sur un elmar non traité.

Ah et j'y pense, est ce que je vais avoir du vignetage si je monte un de ces deux filtres au bout de mon FISON?



Cordialement, julien

miam David, vite des photos test sur le M8!
(ca doit être usine à gaz de bague là non? )

Plus qu'une théorie c'est tout à fait ça
Parfaitement visible il n'y a qu'à regarder la gueule de l'amorce elle penche carrément dans l'autre sens.
C'est la raison pour laquelle j'attends toujours un jour ou plus avant de développer une peloche qui a dormi dans mon IIIc pendant des semaines. Je la rembobine, scotche le bout de négatif à la pellicule et je rembobine jusqu'à ce que ça force un peu, puis je scotche l'axe de la pellicule. Après un jour dans cette position, le film a retrouvé sa courbure normale.
La première fois que ça m'est arrivé suite à un changement de boitier, j'ai vraiment pas compris pourquoi j'arrivais plus à rien.
Sinon on peut tenter de bobiner à l'envers, mais les dernière vues qui n'ont pas passés autant de temps dans le sens de courbure inverse peuvent faire bloquer sur la fin.

J'utilise du microphen pour pousser, il retient bien les HL.
L'autre fois sur une durée de 28 minutes (HP5+ @ 3200iso, 9ieme pellicule traitée sur 1L) j'ai fait 1 retournement (doux, pas bourrin) par minute. Bons résultats.

pour de vrai?

C'est pas non plus à prendre au pied de la lettre, il y a des cas de "vrai" ayant parfois pas mal en commun avec cette description des faux apparemment.
Les vrais sont pour du Leica non? Dans ce cas une photo test à 1m et à PO permettrai de trancher.