Pour ceux que la recette donnée ci-dessus tentent, il peut être utile de rappeler que le sélénium est très rapidement toxique par ingestion ou inhalation. A manipuler avec moult précaution donc, et idem pour le stockage.

Et pourtant, expérience vécue :

habituellement, j'expose mes papiers FB à la lumière au bout d'une minute de fix. Cette fois, j'avais dilué mon Agefix deux fois trop. Je rallume l'ampoule de ma salle de bains au bout d'une minute, résultat : les parties non protégées par l'ombre du rebord de la cuvette ont subi un voile coloré brun/ocre similaire à celui qu'on observe en mettant un papier vierge à la lumière, quoique moins important. En refixant correctement, on stopppe la progression du voile, mais on ne récupère pas les parties atteintes.

Donc d'accord qu'avec un fixage normal de 1 minute on protège l'épreuve d'un voile lumière, mais en cas de fix trop dilué par ex (ou en voie d'épuisement), ça peut ne pas fonctionner.

Sauf erreur de ma part, le Dektol à 1+9 ça me semble étrange. Si ma mémoire est bonne, ça s'utilise en dilution du stock à 1+2, non ?

Pour le fixage insuffisant, ça peut donner des colorations au papier dans les minutes qui suivent. Pas besoin d'attendre des mois. Un papier vierge non fixé exposé à une forte lumière se colore rapidement.
Un sérieux défaut de fixage va entraîner des colorations similaires. J'en ai fait l'expérience une fois après m'être gourré dans les dilutions.

Comme le dit M6TTl, sur mon durst 670, avec un verre anti-newton au dessus et le cache 35mm en dessous, je peux avoir un filet noir.

Et encore, j'ai tendance à croire que c'est pas si facile que ça.
Pour preuve mon premier dev : j'avais quelque part lu qu'il fallait agiter sans hésitation, donc j'ai secoué ma cuve comme un dingue pendant 10s toutes les 30s. Résultat : surdéveloppé. Et pas qu'un peu : les moutonnements mentionnés précédemment, les zones claires completement explosées, la totale !
Eh bien croyez le ou non, ça n'avait rien, mais rien à voir du tout avec le rendu qu'on peut observer chez Klein !
C'était tout simplement horrible. Depuis je fais deux à trois retournements sages par minute ! Oui monsieur.

S'il s'agit d'un neg correctement exposé, comme l'a écrit EricBascoulDIDO on bénéficie d'une certaine marge avant d'atteindre le blocage définitif des hautes lumières. Néanmoins, un surdéveloppement pas trop appuyé peut conserver des détails sur le neg dans lesdites zones, mais les rendres moins facilement accessible au tirage.
Mais ce peut être un choix pour obtenir des premiers gris assez purs, en nu ou en portrait par exemple. Quoique difficile à maîtriser.

30 % en plus correspond grosso modo à un traitement poussé d'un diaph pour de l'HP5 dans de l'ID-11. Ce n'est pas catastrophique, mais pas non plus négligeable AMHA. Surtout lorsqu'il va s'agit de faire venir les ciels, la matière des batiments blancs etc...
Et le même ratio sur un film 125 va se faire sentir encore plus fortement.

Mais bon, après chacun a sa cuisine...

Rien de plus qu'une innocente blague. J'avais juste visualisé un bonhomme-cellule.

L'ennui de cette méthode est l'encombrement procuré par l'accessoire, et sa difficulté à se confiner dans une poche de veste.

Bon, sinon pour du néga de sensibilité moyenne, on peut éventuellement se servir du bitume, qui vaut très grossièrement un gris moyen quand il n'est ni trop sombre ni trop clair.

Je me suis peut-être mal exprimé. Les mots thiosulfate et hyposulfite sont des synonymes. La différence est entre le sodium et l'ammonium.

L'hypam est au thiosulfate d'ammonium = hyposulfite d'ammonium.

Les fix lents sont au thiosulfate de sodium = hyposulfite de sodium.

@ zekkar : thiosulfate et hyposulfite... c'est kif-kif.

Les fixateurs rapides sont au thiosulfate (ou hyposulfite) d'ammonium, tandis que les formules traditionnelles utilisent le thiosulfate de sodium.

Bonjour,

Je ne connais pas la neopan 1600, mais j'ai en comparant la tri-x à 1600 avec la T-max 3200 ou la Delta 3200, toutes deux aussi exposées à 1600 ma préférence ne va pas à la Tri-x.
En effet, à ce niveau de traitement poussé, la latitude de pose devient quasi nulle, or en intérieur (ou en spectacle), il est fréquent que les éclairages ne soient pas très favorables à l'obtention aisée d'un néga équilibré.
D'autre part, au tirage on a parfois envie de faire venir les ombres ou d'atténuer des hautes lumières violentes, et là encore, les films très poussés ne sont pas un atout.

Après si on veut obtenir des images avec des contrastes ombres/lumières ultra tranchés, la Tri-x poussée sera sûrement le meilleur choix.

AMHA

Je peux dire d'expérience que certaines rayures (légères) sur la dorsale d'un neg peuvent se voir ou non au tirage suivant qu'on utilise une tête à condenseurs ou à boite à lumière. Si la rayure est importante, la BAL ne sauvera rien, mais si elle est légère, il peut y avoir une différence notable.

Et d'expérience aussi, entre une tête à lampe bulbe + condenseurs et une autre à ampoule à miroir + BAL, le rendu est légèrement différent.

Si votre cellule à main était reglée sur 100 ISo, pas de prob, faut développer pour.

Le réglage de la sensibilité du film sur le posemetre n'influe sur la valeur d'exposition que lorsqu'il y a automatisme (priorité diaph par ex).

Arrghhh. Pourquoi ça m'arrive jamais à moi ces trucs là...

Pour le margeur, je suis d'accord, mais nom d'une pipe ce que c'est cher. Du coup mon TOG 2 lames me suffit.

On peut aussi faire des économies en se passant de compte-pose, ou en récupérant un pas terrible. Le mien ne me sert plus que de coupe circuit, et je tire au métronome : c'est bien plus pratique pour les masquages, et plus agréable.

Bonjour,

Pour ma part j'ai un Durst 670 tete couleur, et ça me va assez bien. J'en voudrais bien un plus gros, mais il rentrerait pas dans ma salle de bains.

Aux conseils précédents, je rajouterais :

- choisissez un agran équipé pour tirer du moyen format, accessoires inclus. Si vous faites du labo N&B pendant quelques années, il y 9 chances sur 10 que vous soyez un jour tenté d'essayer le format carré.

- un agran d'occase, parfait, mais en très bon état seulement. L'état mécanique est très important. S'il y des traces d'oxydation prononcées, s'il y a du jeu ou qu'il faut forcer pour le mettre en action, évitez.

- toute optique 50mm à 6 lentilles de marque vous donnera pleinement satisfaction jusqu'au 30x40 au moins.

Il existe très grossièrement deux types de tetes :

- les tetes à lumière dirigée ou semi dirigée : la source lumineuse est une ampoule "bulbe" 240 V en général, et le système de répartition de la lumière est constitué de condenseurs.

- les tetes diffuses (couleurs ou multigrades) : généralement la source lumineuse est une (ou deux pour des multigrades) ampoule hallogène à réflecteur alimentée via un transfo. La répartition lumineuse se fait via une boite à lumière.

Les tetes diffuses donnent une netteté de grain un peu moindre et un contraste un chouille plus faible. En revanche, elles sont plus magnanimes avec les petites rayures sur le neg, et sourtout avec les petites poussières (ça dépend de votre environnement). Elles fournissent par ailleurs un certain confort d'utilisation avec les papiers multigrades, mais dans le cas des tetes couleurs, les filtres dichroiques peuvent s'abimer.
En résumé, les deux types de tetes donnent des résultats un peu différents, mais ni l'une ni l'autre n'est pénalisante pour faire d'excellentes images.

En gros évitez les petits modèles "pour débutant" ne permettant pas le MF, et à colonne courte.