Merci Nico et Jean-Charles !

Ce M2 tardif comporte plusieurs caractéristiques inhabituelles dont deux sont visibles en façade,
je vous laisse chercher.

C'est d'ailleurs assez bizarre ce rendu vaporeux, car le mien est parfaitement sharp et pas du tout hamiltonien.
ça ressemble quand même beaucoup à un voile interne ou une lentille bien micro-rayée.

Je n'en sais rien, mais le télémètre du M5 est très différent des M3, M2, M4, M6...

Cédric parlait de la compatibilité des télémètres.

Pour les M3SS, M2, M4, M4-2 et M4-P c'est interchangeable.
Sur les boitiers d'avant 1958 ou les M3 DS
il y aura des petites adaptations à faire (à limer) sur les télémètres plus récents et aussi l'oeilleton de visée
qui ne contient pas de lentille (M3DS) la lentille étant fixée sur le télémètre sur les premiers M3.

Bonjour,
Visiblement les deux prismes collés sont présents et c'est le plus important à condition que l'argenture ne soit pas endommagée
ou qu'ils aient été mal recollés si c'est le cas..

(Au sujet de ces prismes, il arrive très fréquemment qu'a cause du vieillissement et de la réfraction de la colle qui les maintient,
ceux-ci ne soient plus suffisamment maintenus dans le télémètre.
Au moindre choc, surtout dans des colis insuffisamment protégés (soit 2/3 des colis...)
ces prismes bougent et on se retrouve avec une MAP totalement décalée et impossible à régler avec l'excentrique du galet.
Les M2 et M4 sont particulièrement touchés par ce problème et je suis très souvent obligé de replacer ces prismes qui ont bougés,
de recaler l'infini et sécuriser les prismes dans le télémètre avec des plots de colle UV épaisse.
Je referme cette parenthèse ouverte dans le but de vous sensibiliser au problème récurent
des boîtiers maltraités et totalement déréglés lors d'envoi postaux)

Il faut vérifier si les autres pièces du télémètre sont bien présentes : La lentille AV et le condenseur de télémètre qui se trouve sur le côté
et qui est composé de deux lentilles rectangulaires collées.
Si toutes les pièces sont là, il n'y a plus qu'a remonter tout ça, puis une fois en place vérifier la possibilité d'avoir l'infini ou non.
Une fois l'infini obtenu, il faut maintenir les prismes avec des plots de colle Epoxy dans les puits prévus à cet usage
(et ou de colle UV épaisse là ou la lumière UV peut pénétrer)
Une fois sec on peut encore ajuster (un peu) l'infini par déplacement latéral de la lentille frontale
(et on pourra ajuster plus finement l'infini le boitier remonté, avec le réglage excentrique du galet)

Les réparateurs sont rarement très chauds pour remonter ce qui a été (mal?) démonté
car il y a souvent "un loup" quelque part, pour cette raison il est assez difficile de donner un prix à l'avance.

Si, un client collectionneur (peut être pas Summiluxien..) m'a confié le sien dernièrement un beau IIIg avec Leicavit...
2017 est un peu l'année des IIIg et j'ai enfin réussi à démonter et laquer le cadran des ASA...
A ce sujet, je viens d'ailleurs d'en recevoir un avec son 2,8/50mm Elmar qui sera prochainement transformé,
j'hésite encore sur la finition, même si j'ai un faible pour l'hammertone...

là c'est un autre problème (j'avais compris qu'il s'agissait du levier de rem-bobinage)
et il va falloir retirer le capot pour régler l'emplacement de l'encoche
qui laisse passer la tige du déclencheur (au dessus de la tulipe), du coup ça peut déplacer un autre truc au niveau de l'armement
que décrivait à juste titre Victor, donc ce n'est pas forcément simple...

Bonjour,

Pour une fois je ne vais pas être d’accord avec "Il Dotore Victor"
(sauf pour la manivelle qui se vérifie bien avec un film)

ça arrive parfois sur les M4, M4p et M4-2...
J'ai eu plusieurs fois le problème et cela vient de l'entrainement de la tulipe qui est trop raide (ressort derrière la vis trop comprimé):
La tulipe doit pouvoir se tourner dans un sens ou dans l'autre sans trop forcer avec un doigt au centre (elle est monté sur une sorte d'embrayage à ressort),
sinon au bout de quelques vues l’armement va devenir difficile, au bout d'une vingtaine le film va carrément sauter les crantages du cabestan
et surtout le rebobinage va être carrément dur.

Pour y remédier c'est très simple car il suffit de dé-serrer la vis qui est au fond de la tulipe avec un tournevis assez long
et de 3mm environ (pas la peine d'enlever le grand ressort fin qui est relativement chiant à remettre)
dans un premier temps on dévisse de 1 ou 2 tours, on voit ce que ça donne et on ajuste.
(Attention, trop dé-serrée, le film ne sera pas assez entrainé et il va bourrer)
Le mieux consiste à faire des essais avec un film d'essai (périmé, exposé et sans intérêt...)
Il n'y a pas de risques à dévisser la vis qui ne se dévissera pas plus, car elle est plaquée par le ressort qu'elle comprime.
(enfin, pas plus de 3 tours...)

Bonjour,

Oui et non...
En faisant abstraction des touts premiers modèles (n° de 700 000 à 701 000) dont le capot comporte un angle au niveau de l’arrondi
et qui sont réellement hors de prix...
Les M3 DS et surtout les premiers modèles avec presse vue verre, bille et et vis en façade sont
plus côtés uniquement lorcequ'ils sont en parfait état, déjà sur un plan cosmétique et surtout avec un excellent télémètre,
ce qui est loin d'être très répandu sur un DS.
Sinon ce sont au contraire les M3 que l'on trouve le plus couramment aux prix les plus bas
(avec des télémètres plus ou moins faiblards et des obtus souvent fatigués)
A moins de les utiliser tels quel, ces boitiers sont souvent des gouffres financiers si on souhaite les remettre en état.

Je vais peut être faire hurler les fans des premiers M3 DS mais :

Personnellement je conseille de choisir un M3 DS plutôt pour un usage collection ou du-moins un usage assez modéré.
Il faudra bien sûr fuir les télémètres faiblards, les débuts de décollement de prismes,
ou les armements qui "glissent" en fin de course et les mécaniques rincées...
Les M3 DS sont donc de mon point de vue les M les plus délicats à acheter.

Pour un usage photographique plus soutenu, il vaut mieux s'orienter vers un simple armement car déjà l'armement est globalement plus fiable, mais vers 1959 le frein d'obturateur est simplifié et l'obtu devient moins sujet au blocages.
Mais c'est surtout le nouveau télémètre (vers 1959 aussi) qui est nettement moins sujet au décollement et donc à la "visée noire"
ou encore l'oxydation de l'argenture des prismes.
Ce nouveau viseur-télémètre est donc bien souvent bien plus contrasté que celui des DS (on le reconnaît à son fond bleu-gris)
Donc pour en revenir à la côte, un très bon M3 SS côte aussi pas mal.

+1
Salut Bertrand !
Oui je suis aussi assez fan de ces mini cellules Gossen, ce sont les mêmes qui équipent entre autres les Rétina IIIC
et globalement elles sont restées étonnamment précises et réactives, quasi au niveau d'un bon Leicameter MR (à pile donc).
Il est vraiment dommage que Leica n'ait pas choisi Gossen pour ses Leicameter car en comparaison les Leicameter sélénium Metrawatt
ont très rarement conservé de bonnes performances par rapport aux Gossen ou aux petites Zeiss Ikon,
(mais de temps en temps on tombe sur un Leicameter MC vraiment très réactif qui vient confirmer la règle..)

Il n'y a qu'a demander !
Personnellement je trouve que ça lui va mieux que le tout noir ou tout chrome...

V'la du neuf :

[Mode-Autosatisfait] Personnellement j'aime bien le look "sous marin de la guerre froide"
que l'hamertone lui donne...

Arff... faut arrêter, je ne vais plus me sentir....


Bonjour Cedric,
Ce rare Leicavit MP mériterait un stage de "Camera-Porn" chez Frisco !

En tous les cas c'était bien sympa comme projet ce M2-3 façon MP, c'était une première pour moi...

Quelques essais de Camera Porn avant qu'il ne parte (j'aurai pu mettre le bouchon droit..) :

Ah ok pour le 25 Zeiss !
Bon, ça en fait déjà un de moins

Surtout que dans ces focales on doit bien trouver des objos manuels en Nikkor ou autre qui doivent se bien défendre
et puis l'AF pour un 20 ou 25mm, je ne vois pas trop l'intérêt.