Renseigne-toi d'abord pour savoir si ce M600 est configuré pour le 24x36 ou pour le 6x6. Ce serait dommage d'acheter une optique non faite pour les condenseurs. Si ce agrandisseur est équipé de Siriocon 50 (ou équivalents), une optique de 50mm conviendra. Dans le cas contraire, il faudra en acheter une 2e.

Voilà qui devrait remonter le moral de tous ceux qui ne savaient plus trop quoi faire pour assurer la pérennité de leur système.

Le fil commence à dater, mais il y a du nouveau sur ce éternel problème de batteries de DMR. J'ai pas mal discuté dimanche avec Jean Gual, ingénieur technico-commercial de Leica France. Les batteries HS sont actuellement reconditionnables. Donc E-Bay et la débrouille ne sont plus les seules solutions.

C'est Gérard qui va être content de retransmettre au principal intéressé

Burmese vient de nous donner le plus connu (sensor swab et liquide Eclipse). Sur une projection de graisse du mécanisme, l'air comprimé ne sert à rien.

Mieux vaut un pare-soleil en métal qu'un mauvais filtre. Ce n'est pas un polarisant que je laisserais à demeure, mais un Leica UVa. Il est neutre et réduit le voile atmosphérique.

Voici ce que j'ai sur mes tablettes pour la TriX 400 :
sensibilité nominale : 400 ISO
révélateur : Kodak D76
dilution : 1+1
température du bain : 18°
agitation : 30" puis 5" toutes les 30"
temps de développement : 10'45

Es-tu sûr de ton thermomètre (grain) et de l'optique utilisée (piqué) ?

On prépare un bain d'arrêt durcissant :
- 25 cm3 d'alun de chrome ou d'alun de chlorure d'aluminium pour 1 litre d'eau.
On rince les négatifs pendant 5 minutes après avoir agité la cuve pendant la 1ère minute.

On en trouve à Anvers.

Les plugins Nik reconnaissent aussi le format JPEG.

Ayant NX2 et Viveza 2, j'apprécie la technologie U-Point, tout particulièrement celle de Viveza qui est plus évoluée que celle de NX2, chaque U-Point ayant ses propres curseurs, alors que ce n'est pas le cas dans NX2 (actions dans les fenêtres de réglage).

Acheté NX2 pour le traitement des NEF (D3), mais son ergonomie générale laissant à désirer, j'ai pris les plugins Viveza 2 pour PS pour ne pas perdre la technologie U-Point et D-Fine2 pour débruiter mes images (à mon avis meilleur que Neat Image et que Noise Ninja).

Il me paraît tout à fait logique que l'on n'a pas intérêt à acheter NX2 si on n'a pas un Nikon ou un Fuji.

Bien vu Bertrand T.
Tout le monde peut reproduire l'expérience sous Photoshop avec un carré rempli d'un simple dégradé (n'importes quelles couleurs), sauvegardé en TIFF 8 bits et en TIFF 16 bits et un petit script pour changer les niveaux (1,1 et 0,8) plus rapidement.

7 itérations donnent ceci :


[/img]

Très utile à savoir pour mettre un dégradé artificiel en arrière-plan. Merci Manara, car sur une image normale, c'est difficile à observer.

Je ne me souviens pas d'une roue crantée sur mes Priox. Où se trouve-t-elle ?
J'ai eu un 2 cames, puis un 3 cames. Chaque came correspond à une optique et à une platine porte-objectif. Les cames ont pour but de faire la mise au point à la hauteur maximum et de redescendre la tête au rapport d'agrandissement voulu sans avoir à refaire la mise au point.
Le bloc condenseur est constitué de deux énormes lentilles rondes. On pose une troisième lentille à plat sur celle du haut pour le grand format. Il faut impérativement trouver ce troisième condo, mais il est rarissime. Il me semble, contrairement à l'Ahel 12 4/5", que les 3 condos sont identiques (à vérifier avant achat).

Une rayure sur un négatif, ça ne donnerait pas un trait noir sur le positif des fois ?
Hummm !

Une chose m'échappe. J'ai essayé de reproduire cet essai de la façon suivante. J'ai pris une image JPEG 8 bits classique et l'ai sauvegardée au format TIFF 8 bits sans compression. Puis repris l'image JPEG initiale, l'ai faite passer en 16 bits et l'ai sauvegardée au format TIFF 16 bits sans compression. Appliqué aux 2 images les modifications de niveaux (histogramme) ci-dessus indiquées, avec sauvegarde à chaque fois. A la 5e itération, mes deux images sont strictement identiques.

Où se trouve mon erreur ?

On est encore en juillet, alors tu n'es peut-être pas encore parti.
Tu n'achètes que des péloches fraîches et ne tiens compte que de leur date de péremption. Tu peux éventuellement les envelopper de papier alu, mais je n'ai jamais eu la certitude que ce truc de grand-mère servait à quelque chose.

Si je devais replonger quarante ans en arrière, je referais exactement le même circuit : un Leica entièrement manuel pour commencer (type III) et les seules indications inscrites sur l'emballage des pellicules N&B, pour se graver à vie dans la tête quelques couples vitesse-diaph. de référence, en fonction d'une lumière estimée "a bisto dé naze" comme on dit en Gascogne.

Le reste suivra. Si j'avais deux conseils à te donner, ils seraient les suivants :
- ne pas débuter avec de l'électronique embarquée dans ton boîtier,
- porter la plus grande attention à la qualité optique de ton agrandisseur.

PS : tout le monde aura compris que je ne parle pas de numérique.