hello
je suis aussi très curieux de voir ce que donne ce 80 à F2.0...
J.Ph.

hello
j'ai remonté la manif du front de gauche de l'institut du monde arabe sur un ou deux km.
j'ai croisé un M8 noir qui faisait la gueule, un horizont chromé accompagné par un M chromé bien sympathique et un autre M noir qui faisait aussi la gueule.
J'en déduits que les boîtiers noirs sont pour les gens tristes et que les gens "bien" ont des boîtiers chromés...
J.Ph.

hello
sans rire?
moi je parle du rendu diffusant à la PO qu'on retrouve sur le sonnar 50F1.5 actuel aussi.
J.Ph.

hello
j'ai un jupiter 3 et le nikkor n'a rien à voir en comparaison. L'image est bien définie, même à la PO.
J'ai eu l'occasion de comparer mon optique avec un summilux 1er version, avec le M8, aucune différence.
J.Ph.

hello
tu as bien raison, je suis très content du mien, et comparé à un summilux 1ere version, il est magnifique...
bonne recherche
J.Ph.

hello
de temps en temps, il y a des gens qui n'ont pas accès à internet le week end...
Et pour des salariers, il arrive souvent que le week-end commence le jeudi soir à cause des RTT qu'il faut prendre parce que la limite de validité des jours de congé payé est généralement perdu à la fin d'avril de l'année suivante.
Donc ne pas avoir de réponse pendant le viaduc du 1er Mai ne me semble pas alarmant...
Je suis toujours intéressé par le chargeur
J.Ph.

hello
mp
à 21h15
J.Ph.

hello
on peut aussi utiliser un spotmètre sans faire du ZS...
J.Ph.

Hello
un Leica, parce que je le vaux bien...
un Leica, sinon, rien
J.Ph.

Hello
excellent, ça
la joie se lit sur ton visage...
à qui la faute...
souvent femme varie...

ben si tu as déjà du nikon, pourquoi pas, sinon, est-ce bien judicieux???

Je m'explique...
si tu as du leica, peut être est-ce + judicieux de lui offir un leica?
Ainsi, tu ne fait pas de faute de goût en offrant un appareil photo "moins" que le tient, tout en offrant un boîtier compatible avec ce que tu as, voire un numérique que tu n'aurais pas...
c'est parfois suceptible ces petites bêtes là...
J.Ph.

hello
il faut raisonner en terme de distance de MAP et de cadre.
Vous voules faire du portrait, pas de la caricature mais vous voulez un cadrage serré.
Il faut donc respecter une distance minimum au sujet afin de garder une perspective correcte pour éviter une déformation du bambin... Bref, décendre en dessous de 1m voire 1.5m ne me semble pas nécessaire ni souhaitable.
Ensuite vient l'envie d'un certain cadrage... bien légitime.
Cela se fait naturellement par le choix de la focale. En leica M, on a le choix entre 75, 90 et 135mm, voire plus si on regarde du côté visoflex. On y retrouve certain 90mm et 135mm dont la monture "M" peut se démonter pour une monture "viso" ainsi que d'autres focales comme 65mm et 125mm. La visoflex permet aussi l'accès à des focales + longue que 135mm, comme 200-280-400-560-800mm.

Bon, c'est bien beau tout ça, mais quoi choisir???
Donc le cadrage voulu vous donne le grandissement. par exemple un champs de 24x36cm sur le sujet vous donne un grandissement de 1/10 en 24x36mm
Les doc Leica donnent le champs minimum à la distance de MAP minimum.
Le grandissement vous donne, en fonction de la focale la distance de MAP ou, environ, D=F/G. donc grosso-modo un 135mm à G=1/10 vous met le plan de netteté à 1.35m (en fait un peu plus F/G+2*F+F*G+HH' soit autour de 1.5m).

Une analyse des docs Leica vous montre rapidement que toutes les optiques sont vaguement limitées en MAP courte à un grandissement de 1/10. Surtout pour les longues focales. Cela est "photographiquement" dû au fait qu'en diapo, il faut commencer à corriger l'exposition en dessus de G=1/10. Sinon, il n'y a aucune autre restriction pour que toutes les focales montées sur un M ne fassent une MAP à la distance mini du télémètre. Donc si vous voulez un cadrage + serré, il faut allez voir soit du côté des optiques macro, comme le 90mm soit du côté des visoflex (je vous conseille la 3 qui est la + pratique).

J.Ph.

hello
si vous faites de la diapo, en mode manuel, alors je vous conseille le M6 dont je trouve l'affichage à deux diodes bien + fin en réglage que l'affichage -0+.
Si vous faites du NB, du C-41 et bien sûr du mode auto alors le M7 est pour vous...
J.Ph.

hello
j'ai eu 35-50-75 et j'ai trouvé que le 75 était trop proche du 50, qui était trop proche du 35. Du coup je suis passé à 35+75.
Aussi, si vous voulez garder un "certain étagement", je vous conseille le 90mm plutôt que le 75.
Pour le modèle de 90mm, il faut regarder la distance de MAP mini. Là le 90 macro semble le meilleur candidat par sa distance que par le sujet qui suportera très bien le piqué de cette optique.
Par contre, c'est rare et cher...
J.Ph.

Hello

oui, avec les M aussi, et avec quasi toutes les focales...
J.Ph.

hello
cette cellule est quasiment ce qui se fait de "mieux" en usage amateur*:
le principe de mesure se fait par centrage d'aiguille sur le zéro puis lecture sur le disque calculateur. On appuis sur le bouton rouge en pointant la cellule où on veut faire la mesure. La mesure est en mémoire quelques secondes (30s?), on tourne le disque pour mettre l'aiguille sur le zéro. Tant qu'on ne tourne pas la disque, on peut lire son couple vitesse diaph même si la cellule passe hors tension.
C'est aussi très pratique pour mesurer un contraste d'éclairage:
vous faites une mesure incidente sur le sujet, vous centrez l'aiguille, puis vous passez en mesure réfléchie et vous mesurez votre contraste sur le sujet sans tourner le disque, l'aiguille indique directement entre -3 diaph et +3 diaph les contraste de la lumière réfléchie par rapport à la lumière incidente.
Pour la mesure au flash, il y a un petit bouton rouge pour sélectionner le mode continu ou flash. On appuis sur le gros bouton rouge pour lancer la mesure et on déclenche le flash avec le bouton open flash. on tourne le disque calculateur pour centrer l'aiguille et on lit le diaph en face de l'éclaire rouge du disque calculateur. La mesure est faite pour une vitesse d'obturation de 1/125s (*).
Pour que la mesure au flash soit valide, il faut que l'éclair rouge soit entre les deux triangles rouges sur cadran à aiguille.
On peut faire les mêmes mesures de contraste au flash qu'en continu...

La mesure va jusqu'à -2EV avec l'aiguille sur le "0" et donc -5EV soit 1 minute à F1.4 pour 100asa avec l'aiguille sur "-3", bref autant qu'une lunasix-3 qui bouffe du mercure au lieu d'une simple pile de 9V et qui est moins pratique à utiliser... et + cher généralement...

Quel intérêt d'un flashmètre quand on ne fait pas de photo au flash?
Ben c'est justement quand on utilise pas le flash qu'avoir un flashmètre est intéressant car on a aucune expérience avec le flash qu'on utilisera qu'exceptionnellement. Cela ne sert pas qu'en condition de studio, mais aussi pour vérifier un petit flash d'amateur, connaitre son NG véritable en faisant une mesure à 1m en incidente, vérifier son bon fonctionnement en mode auto devant un sujet neutre à 18%, très simplement...

Pour le prix? ben à 95 euro, il n'y a rien à dire si elle est juste.
Moi, j'en ai déjà une, parmi d'autres beaucoup + cher... et pas mieux

Bonne vente

J.Ph.